En 2026, les maisons de haute joaillerie font monter la tension : elles mêlent héritage séculaire, gestes techniques et pierres rares. Dior, Boucheron, Bulgari, Chanel, Cartier et Chaumet ont chacune présenté une collection forte, où la modularité, l’émail, le verre et la quête de gemmes rares repoussent les limites du bijou. Tour d’horizon des plus belles parures de l’année.
Dior — Belle Dior & Diorissima
Victoire de Castellane, directrice artistique de la joaillerie Dior, a présenté en 2026 deux collections complémentaires qui célèbrent l’héritage de la maison et la fluidité du mouvement. La première, Belle Dior, dévoilée en début d’année, se compose de 57 pièces uniques pensées comme des étoffes précieuses.
Parures, colliers et bracelets imitent le tombé des tissus et les franges, grâce à un travail d’articulation qui rappelle le drapé couture. Les pièces se transforment facilement en ornement de tête, en plastron ou en sautoir. Le tressage du métal et les laques vibrantes donnent du relief sans alourdir les volumes.
Plus tard, au printemps, Dior a présenté à Venise Diorissima, une collection monumentale de 141 créations déclinant un triptyque : nature, océans et constellations. Le collier Soleil Céleste, pièce maîtresse, est couronné par un diamant jaune poire de 5,77 carats et associe opales et diamants jaunes pour évoquer la divination. Les laques colorées, signature de la maison, s’expriment ici avec une intensité nouvelle, créant des tableaux en relief. Cette approche montre une haute joaillerie vivante, où le bijou ne se contente pas de briller mais raconte une histoire sensuelle. Un collier se dédouble en bracelet, un pendentif devient broche. Le luxe réside dans cette liberté.
Boucheron — Histoire de style & Carte blanche
Claire Choisne, à la tête de la création de Boucheron, a exploré cette année deux territoires : l’héritage du fondateur Frédéric Boucheron et le monde aquatique. La première ligne, Histoire de style, revisite les archives avec une rigueur architecturale. Quatre pièces transformables rendent hommage à l’adresse mythique du 26, Place Vendôme. Le pendentif The Address en est l’exemple parfait : un motif octogonal en cristal de roche et diamants qui se détache et devient une bague.
La seconde collection, Carte blanche : Or bleu, puise dans les paysages islandais, des cascades aux glaciers en passant par les rivières, une inspiration gelée. Composée de 26 créations, elle intègre des matériaux rarement utilisés en joaillerie comme le verre borosilicate (un verre résistant aux chocs thermiques) et le cristal de roche, taillés pour imiter la transparence de l’eau. Le collier The Untamed, sommet d’artisanat, a nécessité plus de 2 600 heures de travail manuel pour façonner une nature sauvage entièrement sertie de diamants. Selon la maison, il s’agissait de capturer l’impermanence de l’eau, et cette fluidité se lit immédiatement dans les pièces. Le porté est aérien, presque textile, et donne à la collection une légèreté rare.
Bulgari — Eclettica
Le lancement de Eclettica par Bulgari a marqué l’année, des Oscars au gala milanais. Cette collection de 150 à 160 pièces puise dans l’art italien, de la sculpture de Canova à la peinture et à l’architecture romaine, pour exalter la couleur et le volume. Le retour en force des cabochons de couleur (taille lisse en forme de dôme) offre un arc-en-ciel de gemmes, tandis que l’iconique motif Serpenti se réinvente avec sensualité.
Deux colliers illustrent cette démesure maîtrisée. Neoclassical Starlight est serti d’un diamant jaune « fancy vivid » de 8,02 carats, une couleur très rare. Serpenti Illusio, quant à lui, met en scène un saphir de Madagascar de 14,01 carats en taille coussin ancienne, rehaussé de diamants. Les pièces « Capolavori », littéralement chefs-d’œuvre, se décomposent en bijoux plus discrets et s’adressent à une clientèle UHNW (Ultra-High-Net-Worth). Avec ces pierres et ces volumes, Bulgari réaffirme son art des pierres de couleur, au service des collectionneurs les plus exigeants.
Chanel — Signes & symboles
Présentée à la villa La Pausa, refuge méditerranéen de Gabrielle Chanel, la collection Signes & symboles décode le vocabulaire intime de la créatrice. Les symboles chers à Mademoiselle, le lion, le camélia, la comète et le soleil, sont revisités avec une opulence minérale, où la géométrie le dispute au mystère. Les 85 pièces se répartissent en quatre lignées : Les Imprimés, Le Lion Emblématique, Les Bijoux Talismans et Les Symboles, chacune placée sous le signe d’une gemme majeure (saphir, rubis, émeraude, diamant).
Le collier Imprimé Lion concentre toute la puissance du bestiaire Chanel : il est centré sur un saphir non chauffé du Sri Lanka de 20,66 carats, une gemme d’une pureté exceptionnelle. Les rangs de diamants qui l’entourent épousent la courbe du cou comme une crinière protectrice. Le lion, signe astrologique de Mademoiselle, devient ici un talisman à la fois brut et précieux. Loin du simple ornement, Chanel crée des pièces de patrimoine où le sacré et le matériel se mêlent.
Cartier — En équilibre (chapitre final)
Après deux chapitres consacrés à la ligne et au volume, Cartier termine en 2026 sa trilogie En équilibre avec une démonstration d’architecture joaillière. Ce dernier chapitre pousse l’équilibre entre rigueur constructive et souplesse organique encore plus loin. Le leitmotiv est l’asymétrie maîtrisée et l’usage rigoureux de la taille émeraude – une coupe rectangulaire à pans coupés qui sublime la limpidité des pierres. Le collier Euphonia en est l’incarnation : des rubis et diamants taille émeraude s’alignent dans un rythme vertical d’une précision absolue, comme une partition graphique.
À l’opposé, le collier Ondora explore des teintes plus fraîches. Il marie des cabochons de chrysoprase vert émeraude à des spinelles et turquoises pour évoquer une méduse abstraite. La structure ouverte et aérienne montre que la maison sait mêler légèreté visuelle et densité des gemmes. Ici, la ligne prend le dessus sur le volume, sans ornement superflu. Avec cette collection, Cartier rappelle son statut de joaillier des rois et modernise son héritage par une géométrie très pure.
Chaumet — Envol
Inspirée par une tiare ailée de 1910 ayant appartenu à Gertrude Vanderbilt Whitney, la collection Envol de Chaumet célèbre le vol et la liberté. La pièce originelle, conservée avec soin, a inspiré une réinterprétation où les ailes gagnent en légèreté et en articulation, entre patrimoine et modernité. La pièce maîtresse, une tiare spectaculaire, rassemble plus de 1 200 diamants et un émail bleu translucide travaillé selon la technique de l’émail Grand Feu, cuit à très haute température pour obtenir une profondeur lumineuse. Ce savoir-faire rare offre un contraste saisissant avec l’éclat des diamants.
Fidèle à sa tradition, la maison mise sur une modularité poussée : la tiare se transforme en collier, en masque de mascarade, et certaines broches sont détachables. Des saphirs rappellent le ciel nocturne et renforcent la dimension céleste. La collection inclut également une montre-pendentif ornée d’une perle géante, mariant horlogerie et joaillerie. En réactivant ses archives de la Belle Époque avec cette collection, Chaumet transforme ce patrimoine en pièces très actuelles, sans nostalgie.
