Lors de son lancement en janvier 2026, Bvlgari a introduit la collection Vimini, première page d’une nouvelle saga de joaillerie, le projet Bvlgari Eternal. Pensée comme une ligne pérenne, la plateforme doit fédérer les créations iconiques de la maison tout en en inaugurant de nouvelles, hors des cadences classiques des saisons.
À retenir
- La collection Vimini s’appuie sur un bracelet d’archive 1942, créé pendant la Seconde Guerre mondiale.
- Les pièces se distinguent par des maillons invisibles et un contraste entre or jaune 18 ct et Diamond‑Like Carbon.
- Un prix moyen de 16 000 € la bague, 33 000 € le collier, positionne la ligne entre Fine Jewelry et Haute Joaillerie.
- Le lancement a été soutenu par la présence de Lisa Blackpink aux Golden Globes 2026 et par un événement à Rodeo Drive.
- Chaque création porte le sceau « BE » attestant son lien avec l’héritage Bvlgari.
En ce février 2026, la maison romaine Bvlgari développe son ambition de conjuguer héritage et innovation à travers la plateforme Bvlgari Eternal. Jean‑Christophe Babin, CEO sortant, la décrit comme un pont entre les archives et les lignes permanentes, pensée pour durer au‑delà des collections éphémères. L’« éventail » Vimini, première expression de ce projet, a été dévoilé le 15 janvier 2026 à Los Angeles, dans la nouvelle boutique phare de Rodeo Drive. Le concept s’inscrit aux côtés des piliers que sont Serpenti, Tubogas et B.zero1, tout en introduisant une modularité et une fluidité inédites dans l’or.
La genèse de Vimini et son lien avec 1942
L’inspiration de la collection vient d’un bracelet d’archive daté de 1942, produit pendant la période de rationnement de la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, les joailliers romains compensaient la pénurie de métaux nobles en privilégiant l’or jaune, tandis qu’une majorité de maisons françaises recouraient au platine. Le nom « Vimini », qui signifie « osier » en italien, fait écho aux techniques de tressage de l’Antiquité et aux formes géométriques alors en vogue.
Lucia Silvestri, directrice artistique, souligne que le design s’appuie sur le rationalisme italien, avec des modules rhomboïdaux et des maillons invisibles qui confèrent une souplesse proche d’un textile. Cette approche permet d’actualiser un motif historique sans le figer dans une lecture purement patrimoniale.
Le tressage et la modularité
Les pièces sont construites à partir d’un réseau de maillons dissimulés, formant un maillage fluide et adaptatif. Chaque module s’enchâsse dans les autres sans être visible, créant un effet de tressage qui rappelle les paniers en osier grecs tout en assumant un dessin contemporain. L’objectif est de rendre le métal presque « mobile », capable de suivre le corps plutôt que de le contraindre.
Cette architecture interne autorise une modularité avancée : le même vocabulaire de maillons peut être décliné en bagues, bracelets, colliers ou boucles d’oreilles, avec des variations d’épaisseur et de longueur. Pour la maison, c’est aussi un levier industriel, permettant de rationaliser la production tout en multipliant les configurations.
Un retour aux archives comme source d’innovation
Jean‑Christophe Babin affirme que la stratégie repose sur une relecture continue des archives, plutôt que sur des ruptures saisonnières. Chaque « chapitre » de la collection doit explorer un fragment précis du fonds historique, afin de maintenir un lien actif avec le patrimoine de la marque. Le sceau « BE » (Bvlgari Eternal) apposé sur chaque création atteste de cette filiation et facilite l’identification des pièces pour les collectionneurs.
À terme, la maison entend constituer un portefeuille de lignes permanentes articulées autour de cette plateforme, en complément des lancements plus événementiels. Vimini en est la première illustration, avec un positionnement assumé entre bijou du quotidien et objet de collection.
Innovations matérielles et gamme de prix
La gamme Vimini se décline en cinq pièces de Fine Jewelry : une bague, deux paires de boucles d’oreilles, une mono‑boucle, un bracelet et un collier. L’ensemble est façonné en or jaune 18 ct, dans une finition qui privilégie les surfaces lisses et les arrêtes nettes. Les prix en euros, arrondis à la dizaine la plus proche, sont les suivants : 5 120 € pour la bague, 10 240 € pour la paire de boucles d’oreilles, 2 140 € pour la mono‑boucle, 16 280 € pour le bracelet et 33 360 € pour le collier.
Ce positionnement tarifaire place Vimini sur une ligne de crête : suffisamment accessible pour rester dans l’univers Fine Jewelry, mais assez élevé pour dialoguer avec des pièces de Haute Joaillerie en termes de présence et de complexité technique.
Haute Joaillerie et Diamond‑Like Carbon
Les pièces de Haute Joaillerie intègrent le Diamond‑Like Carbon (DLC), un revêtement noir mat d’une grande dureté, habituellement utilisé dans des secteurs techniques comme l’horlogerie. Sur l’or jaune, ce traitement crée un contraste net, accentué par l’ajout de diamants carrés sertis en bandeaux. Le résultat est graphique, presque architectural, tout en conservant la souplesse du maillage.
Selon les artisans Bvlgari, le DLC apporte un « éclat sombre », entre métal et céramique, qui renforce la dimension tactile de la collection. Au‑delà de l’effet visuel, le matériau est également choisi pour sa résistance à l’abrasion, un argument mis en avant auprès des clients qui souhaitent porter ces pièces au quotidien.
La gamme Fine Jewelry
Les prix de la gamme Fine Jewelry restent alignés avec les standards du marché du haut de gamme, mais le collier, à environ 33 000 €, confirme la volonté de la maison de se maintenir dans la sphère du luxe affirmé. Les clients peuvent s’attendre à des matériaux d’une qualité irréprochable, à des finitions polis‑miroir et à un contrôle qualité proche des protocoles de la Haute Joaillerie.
En parallèle, Bvlgari mise sur la cohérence de l’offre : quelle que soit la pièce choisie, l’acheteur retrouve le même vocabulaire de design et le même niveau de détail, ce qui facilite la constitution de parures complètes au fil du temps.
Un rayonnement culturel à travers des ambassadeurs
Le lancement a bénéficié d’une exposition médiatique mondiale grâce à la présence de Lisa Blackpink aux Golden Globes 2026. La star sud‑coréenne portait le collier de Haute Joaillerie associant or jaune, DLC noir et diamants, une combinaison pensée par la marque pour incarner la dimension la plus contemporaine du projet. L’image, largement relayée sur les réseaux sociaux et dans la presse, a servi de vitrine aux nouveaux codes esthétiques de Vimini.
L’événement organisé à Los Angeles a par ailleurs réuni Maude Apatow, Priyanka Chopra et Phoebe Dynevor, avec un DJ set assuré par Kaytranada et Kim Gordon. En orchestrant cette mise en scène mêlant cinéma, musique et mode, la maison entend inscrire Vimini dans un univers culturel large, au‑delà du seul cercle des amateurs de joaillerie.
Une image de luxe sensoriel
L’équipe marketing décrit la collection comme « sensorielle » et « tactile », en jouant sur l’association de plusieurs textures : or lisse, DLC velouté, maillons dissimulés qui épousent le poignet ou le cou. Loin d’un simple exercice de style, cette recherche de toucher vise à positionner Vimini comme un bijou à porter souvent, plutôt qu’une pièce de coffre-fort.
Cette orientation se traduit aussi en boutique : les conseillers sont encouragés à faire manipuler les pièces pour démontrer la souplesse du maillage et la légèreté des volumes, afin de contrer l’idée d’un bijou uniquement spectaculaire sur photo.
La stratégie de visibilité internationale
La présence de Lisa Blackpink aux Golden Globes, rendez‑vous clé du calendrier hollywoodien, a permis de placer la collection sur la scène internationale en un temps record. Dans la foulée, la boutique de Rodeo Drive a présenté l’ensemble des cinq pièces, offrant aux visiteurs une expérience complète de la ligne, de la bague au collier.
Pour Bvlgari, cette combinaison de tapis rouge et de retail physique répond à une stratégie claire : ancrer Vimini dans l’imaginaire des fans de pop culture, tout en rassurant une clientèle traditionnelle via une présence en magasins phares et un discours axé sur la durabilité des matériaux.
Le prix et la praticité de la modularité
Certains observateurs pointent néanmoins le niveau de prix et la complexité du design modulaire, susceptibles de rendre la collection difficilement accessible à une large partie du public. La sophistication du tressage et l’utilisation du DLC peuvent faire grimper les coûts de production, mais aussi ceux d’éventuelles réparations sur le long terme.
Bvlgari met en avant un autre argument : la modularité permettrait à chaque pièce d’être adaptée à différents styles, du quotidien au soir, augmentant ainsi la valeur d’usage. La marque insiste également sur la conception robuste du maillage en or, conçue pour encaisser les contraintes du port quotidien, et sur la résistance aux rayures procurée par le DLC sur certaines références.
Vers un patrimoine vivant
En définitive, Bvlgari Eternal s’impose comme une démarche structurante : articuler l’histoire de la maison et ses innovations techniques dans une plateforme appelée à durer. Chaque création conserve un lien tangible avec les archives, matérialisé par le sceau « BE », pensé comme une forme de signature collective plutôt qu’un simple marquage.
Dans un secteur où les maisons doivent sans cesse renouveler leur discours, Bvlgari choisit de faire de sa mémoire un outil de création plutôt qu’un motif commémoratif. Avec Vimini, la maison romaine teste la capacité d’une ligne permanente à conjuguer esthétique contemporaine, contraintes d’usage et attentes d’une clientèle mondialisée, tout en préparant le terrain pour les prochains chapitres de cette nouvelle saga.
